Архив рубрики: Свой Дом

Всегда мечтали о своем доме, который построите своими руками и в соответствии со своими желаниями? При этом хотите выполнить это с минимальными затратами, быстро и, конечно же, качественно, но не обладаете знаниями и навыками из этой области? Не стоит отчаиваться! Даже не являясь профессиональным строителем, можно без труда справиться с поставленной задачей, прочитав на нашем сайте полезные статьи из категории «Свой дом».
Безусловно, можно нанять людей, которые сделают это без вашего участия, однако в этом случае придется не только выложить кругленькую сумму за строительство, но и постоянно следить за тем, что и как выполняется, поскольку не все работники качественно и честно подходят к выполнению своих обязанностей. А допущенные погрешности в дальнейшем исправить не так уж и легко, именно по этой причине необходимо с самого начала делать все по всем правилам.
Если у вас есть время, умелые руки, и самое главное — желание, наш сайт поможет освоить необходимые азы строительства дома, начиная с подготовительного этапа, заканчивая возведением крыши и декорированием участка. Статьи будут полезны не только новичкам, которые только чертят план дома, но и тем, кто уже воплотил мечту в реальность, но желает что-то изменить или подкорректировать. В этом разделе вы найдете множество рекомендаций по этапам строительства, выбору материалов, монтированию коммуникаций и организации дома.

ОТДЕЛКА ДОМА СНАРУЖИ

Существуют различные виды отделки фасада дома: это простая и декоративная штукатурка с последующей окраской, это отделка фасада деревом, пластиковым и металлическим сайдингом, а также облицовка искусственным и натуральным камнем и другие виды отделки.

В этом обзоре рассмотрим наиболее популярные виды отделки и начнем с оштукатуривания фасада.

Оштукатуривают, как правило, стены домов, выложенные из кирпича. Кирпичная кладка при этом должна быть выполнена раствором, на котором выполнена кирпичная кладка стен, не должен доходить до края стены на один, полтора сантиметрам (1 — 1,5 см).

Штукатурят стены цементно – песчаным или известково — песчаным раствором.

Прежде чем начать штукатурить стены, устанавливают маяки, которые изготавливаются из раствора или применяются инвентарные. Маяки определяют толщину будущего слоя штукатурки и служат направляющими для движения по ним заглаживающих инструментов.

На стены наносят не менее двух слоев раствора. Первый слой, это так называемый обрызг, и второй затирочный слой. После нанесения и заглаживания толщина штукатурного слоя не должна превышать 25 мм.

Если необходим больший слой — набивают штукатурную сетку и вновь штукатурят. После высыхания штукатурки, стены окрашивают фасадными красками.

Наряду с обычной штукатуркой при отделке фасадов применяют и декоративную. Это позволяет придать оштукатуриваемой поверхности стен рельефный рисунок.

Сначала наносят первый слой, придавая ему шероховатость для лучшего сцепления с последующим слоем, а затем — декоративную штукатурку, придавая ей рельефную фактуру или оставляя гладкой.

Можно применять смешанные виды штукатурки или сочетать с другими видами отделки. Выполнять штукатурку можно только после полной осадки дома, то есть через год после окончания строительства дома.

Для отделки деревянных домов используется вагонка. Обшивка ведется по вертикальным или горизонтальным рейкам, которые служат как направляющие.

Еще один вид отделки – обшивка фасада гонтом.

Гонт — это деревянные дощечки разной формы, которыми обшивают стены дома. Обшивка ведется снизу вверх так, чтобы верхний ряд шел с напуском на нижний и со смещением по горизонтали на половину доски.

Такие стены напоминают чешую и хорошо сочетаются с резными архитектурными деталями фасада дома.

При отделке фасада сайдингом используют металлический и виниловый сайдинг. В свою очередь металлический бывает стальным и алюминиевым, который применяется довольно редко из-за высокой стоимости.

Стальной сайдинг наиболее простой, доступный и надежный вариант облицовки фасадов. Он представляет из себя отделочные панели разных цветов, покрытых полимерной пленкой.

Для производства используется высококачественная оцинкованная сталь с полимерным покрытием. В разрезе такой лист напоминает многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь, далее пассивированный слой, препятствующий коррозии, слой грунтовки, а в завершение- полимерное покрытие с лицевой стороны, и защитная краска с нижней.

Поперечный профиль панелей может быть различным, также как и ширина панели. Кроме рядовых панелей, используются стартовая и завершающая планки, а также различные фасонные профили.

Монтируется сайдинг по направляющим, установленным перпендикулярно отделочным панелям на расстоянии 50 — 60 см друг от друга.

Виниловый сайдинг очень легок, это его преимущество по отношению к металлическому сайдингу. Это позволяет монтировать данный сайдинг даже одному человеку. Сайдинг из винила, если это качественный продукт, долгое время не выгорает на солнце, ведь при его изготовлении используются высокотехнологичные процессы окраски, а также специальные краски.

Монтируется виниловый сайдинг аналогично металлическому.

Кроме вышеперечисленных — фасад дома можно отделать природным или искуcственным камнем. Природный отделочный камень используется для отделки фасадов очень давно, еще со строительства пирамид в древности. Но природный камень имеет большой вес и не всегда подходящую геометрию, а это создает сложности при облицовке.

В отличии от него искусcтвенный камень не обладает этими недостатками и, кроме того, имеет богатую цветовую гамму и намного проще в монтаже.

В большинстве случаев облицовка фасадов искусcтвенным камнем выглядит намного привлекательнее, чем с использованием природного.

На этом всё. Надеюсь этот обзор поможет тем, кто раздумывает какой у дома будет внешний вид. Не забывайте оставлять комментарии по этой теме. Делитесь своими советами. А я прощаюсь не надолго. Всего вам доброго и до встречи на нашем сайте svoe.org.

 

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН

Как правильно выровнять стены, чтобы поверхность стала идеально ровной?

По видам применяемых материалов существуют два вида выравнивания: это сухой и мокрый.

Сухой способ выравнивания стен — это монтаж каркаса по всей площади выравниваемой поверхности с последующей его обшивкой различными отделочными материалами, например гипсокартоном.

Такой способ выравнивания применяется в основном при больших перепадах.

Мокрый способ выравнивания — это нанесение на стену выравнивающих штукатурных смесей. К ним относятся цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые и др. смеси. В этом случае толщина выравнивания не превышает, как правило, 40 — 60 мм.

Выравнивание стен — достаточно трудоемкий процесс и, кроме того, он предусматривает достаточно длительные технологические перерывы.

Прежде всего необходимо измерить неровности поверхности. Для этого необходимы рулетка, отвес и длинный уровень. Измерьте периметр комнаты. Параллельные стены должны совпадать по размерам у пола и потолка. Если размеры параллельных стен разнятся у пола — возможно углы комнаты не прямые, а это чревато проблемами в дальнейшем при стыковке в углах листовых или штучных элементов отделки.

То же будет происходить, если не совпадут параллельные размеры одной стены, например, у пола и потолка или вертикальные размеры одной стены.

С помощью уровня можно измерить вогнутость или выпуклость выравниваемой поверхности, приставляя его к стене вертикально, а затем горизонтально через каждый метр.

При горизонтальном измерении можно также использовать шнур, туго натянув его вдоль стены. Немного отступив от каждого угла и начертив по две вертикальные линии на каждой из стен комнаты, можно определиться с видом применяемых строительных материалов.

Если стены завалены больше 40 мм, их желательно выравнивать гипсокартоном, смонтировав для него каркас, для меньшей кривизны возможно выравнивание штукатурными смесями.

Рассмотрим выравнивание стен штукатуркой. При выравнивании старых стен, очистите их от старой краски, обоев, пятен ржавчины, копоти, масляных пятен и грибка. Все найденные дефекты удалите механическим способом.

После этого осмотрите старую штукатурку, простукивая поверхность стены, например, торцом мастерка. Плохо держащуюся штукатурку отбейте от поверхности, и вновь отштукатурьте это место более прочным раствором. Дождитесь, когда поверхность стены высохнет и загрунтуйте.

Благодаря глубокому проникновению грунтовки в поверхность основания, она значительно улучшает адгезию слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При нанесении штукатурного слоя на новые стены, если они выполнены из обычного кирпича, необходимо убрать излишки кладочного раствора, грязи и пыли и можно приступать к оштукатуриванию.

При толщине слоя более 2 см используется штукатурная сетка для армирования.

При оштукатуривании бетонных стен и стен из облицовочного кирпича поверхность предварительно грунтуется составом типа «бетонконтакт».

Чтобы после окончания работ по выравниванию стен добиться исключительно ровной поверхности стен, на них предварительно необходимо закрепить штукатурные маяки, например монтажные рейки.

Вертикальность каждого маяка проверяется отвесом. Крепятся они с помощью гипса через каждые 50 см, а между собой расстояние будет зависеть от длины правила, скользящего по двум смежным рейкам.

Раствор между установленными рейками набрасывают на стену с помощью мастерка, а затем правилом равномерно распределяют по направлению снизу вверх.

Как правило, для выравнивания стен гипсокартоном, сначала под него монтируется каркас из металлических направляющих и стоечных профилей. Изготовление деревянного каркаса из брусков нежелательно, поскольку он подвержен деформациям.

Монтировать каркас начинают с крепления направляющих профилей по полу и потолку, соблюдая соосность по вертикали. Но перед тем, как закрепить направляющие профили, следует уплотнить места примыкания к полу и потолку специальной уплотнительной лентой. Затем между ними крепятся стоечные профили с шагом 30, 40 или 60 см параллельно друг другу, так как эти размеры кратны ширине листа гипсокартона, равной 120 см.

Перед тем, как крепить стоечный профиль для гипсокартона, следует убедиться, что стыки между листами будут размещаться строго на стоечных профилях.

Крепление гипсокартона к профилю осуществляется при помощи шурупов с конусными шляпками и мелкой резьбой, погружая на 1 мм в структуру листа. Шаг крепления не более 20 см.

Во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, следует применять влагостойкий гипсокартон. Чтобы его отличить от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий имеет зеленый наружный слой бумаги. После монтаж гипсокартона, стыки замазываются шпатлевкой с укладкой армирующей ленты с ячейкой от 3 до 5 мм.

Также заделываются и все шляпки саморезов, которыми были закреплены листы гипсокартона.

Всего вам доброго и до встречи на нашем сайте svoe.org и не забывайте оставлять свои комментарии.

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ДОМА

Продолжая тему энергоэффективности, можно утверждать, что утепление фундамента так же важно, как и утепление стен и кровли, так как утеплённый фундамент является неотъемлемой частью энергоэффективного дома.

Напомню, что базовым принципом строительства энергоэффективного дома является возведение неразрывного герметичного теплового контура, отсекающего все мостики холода. Соблюдение данного принципа сводит к минимуму теплопотери через ограждающие конструкции.

Итак, для чего нужно утеплять фундамент? Если возводить фундамент по устаревшим методикам — без утепления, то через бетон в грунт уходит тепло, на выработку которого была затрачена энергия, а в дом, через фундамент, проникает холод снаружи.

Фундамент в этом случае выступает как мостик холода. Это, в свою очередь, приводит к росту энергопотребления в доме и увеличению расходов на отопление в течение всего отопительного сезона, который, в зависимости от климатической зоны, в нашей стране в среднем длится от 6 до 8 месяцев.

Общие теплопотери дома через неутеплённый фундамент могут доходить до 20%. Поэтому для минимизации теплопотерь, фундамент (включая его «подошву) нужно теплоизолировать материалом, предназначенным для длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях, то есть  — под землёй.

Сюда относятся: повышенные нагрузки от давления пучинистого грунта снизу и несущих конструкций сверху, отрицательные температуры, сезонные циклы оттаивания и замораживания, а также негативное воздействие грунтовых вод.

Тоесть утеплять подземные части дома следует теплоизоляционными материалами, способными работать во влажных условиях без изменения своих теплоизоляционных свойств. Для этого хорошо подходит экструзионный пенополистирол, который за счёт низкого коэффициента теплопроводности, высокой прочности на сжатие, минимального коэффициента водопоглощения и долговечности, а срок службы экструзионного пенополистирола в грунтах не менее 50 лет, сохраняет свои высокие теплоизоляционные характеристики в течение всего срока эксплуатации.

Кроме этого, экструзионный пенополистирол стоек ко многим химическим соединениям и не подвержен вредному воздействию агрессивных веществ, которые могут содержаться в грунте, например соли и щелочи.

Также экструзионный пенополистирол биологически нейтрален, поэтому материал не гниёт и не плесневеет.

Следует отметить, что утепление фундамента, помимо экономии средств на отопление дома, приводит к существенному уменьшению затрат на строительство. Например, при устройстве мелкозаглубленных фундаментов снижение затрат происходит за счёт снижения стоимости работ по выемке грунта.

Все, что требуется – это снять верхний плодородный слой для последующей замены грунта на более прочный. Утеплив такой фундамент в основании и по периметру, можно избавиться от теплопотерь.

А сделав утеплённую отмостку – можно значительно снизить разрушительное действие сил морозного пучения.

Что касается самого морозного пучения, оно возникает из-за того, что при отрицательных температурах влага, содержащаяся в почве, замерзает, затем расширяется в объёме и давит на грунт. Это приводит к деформации грунта, а также фундамента и всего дома.

Для того, чтобы снизить действие сил морозного пучения, рекомендуется применять несколько противопучинистых мероприятий, которые дополняют друг друга. Так, например, сформировав дренажную систему, вы отводите влагу из-под фундамента, а сформировав утеплённую отмостку — сдвигаете изотерму холода за пределы пятна застройки. В результате, благодаря дренажной системе, содержание влаги в грунте гораздо меньше, а благодаря утеплённой отмостке – она не замёрзнет, и соответственно не возникнет морозного пучения.

Что касается экономии, то при возведении фундамента по классической технологии, когда фундамент заложен ниже глубины промерзания, объём земляных работ и работ по бетонированию значительно выше, чем при использовании технологий мелкозаглубленных фундаментов.

Итак, если сравнить два вида фундаментов – мелкозаглублённый (при котором снимается только плодородный слой грунта) и традиционный, заложенный ниже глубины промерзания, то очевидно, что дешевле, проще и быстре возвести фундамент первого типа, т.е., фундамент неглубокого заложения.

В итоге, утепление фундамента: уменьшает нам теплопотери; минимизирует или полностью устраняет действие сил морозного пучения; сокращает расходы на отопление; уменьшает строительные затраты; и, наконец, увеличивает срок службы фундамента и всего дома.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

https://youtu.be/0WSyRBc2aUU

Монтаж водосточной системы

Грамотный монтаж водосточной системы предотвратит стекания дождевых вод на стены и фундамент дома. Водосточная система не допустит появлению опасных для жизни человека сосулек. Помимо сбора и слива водосток осуществляет отвод воды в канализацию или специализированный дождеприемник, благодаря чему дороги вокруг дома остаются сухими в любое время года.

Монтаж водостоков состоит из следующих этапов.

Этап первый:  Установка крюков желоба.

Установка длинных крюков  производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала.  В случае если крюки устанавливаются  после полного устройства кровли  необходимого воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки обеспечивают большую надежность и прочность крепления водосточной системы.

И те и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом  от 600 до 900 мм, если шаг будет шире установленных пределов, то система может не выдержать снеговой нагрузки зимой.

Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон желоба  не менее 5 мм на погонный метр, вертикальное смещение между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба 10 м составит 5 см.

Перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения, затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки.

Перед монтажом крюков необходимо убедиться в горизонтальности карниза, если он не строго горизонтально, то следует учесть это при разметке.

Этап второй:  Установка воронок желоба.

При расчете количества воронок следует учитывать что для обеспечения качественной работы системы одна труба должна принимать воду не более чем со 120 квадратных метров площади проекции ската крыши на горизонт и не более чем с десяти погонных метров желоба.

Разметьте предполагаемые места установки воронки и вырежьте в желобе с помощью ножовки, либо при помощи дрели со специальной насадкой V – образное или круглое отверстие соответственно диаметром 100 — 110 мм.

Наденьте воронку на желоб закрепив ее завальцованой стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем отогните фиксатор и воронки внутрь журнала.

Этап третий:  Установка заглушек.

Заглушки устанавливаются на торцы желоба не стыкующиеся с другими элементами.  Установите на торец желоба заглушку загерметизируйте стык силиконовым герметиком. В  случае необходимости применяйте заклепки.  Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой.  Для дополнительной фиксации можно закрепить с помощью саморезов.

Этап четвертый:  Установка желобов.

Вставьте желоб в крюк. Для этого заведите носик крюка в желоб так чтобы носик крюка оказался внутри завитка желоба, затем зафиксируйте другой край желоба накидным пластичным фиксатором. Продолжение края металлочерепица или кровельного профнастила должно свисать над желобом на 50 мм.  Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как желоб имеет уклон на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в конце.

Этап пятый: установка соединителей желобов и углов.

Соединения желоба с другим желобом или с углом желоба производится в стык при помощи соединителя желоба.  Соединитель желоба  снабжен специальной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичность соединения желобов, а также компенсирует  температурные расширения.

Присоединение желобов между собой и с углами желоба необходимо оставить расстояние  между желобами в 3 — 4 мм.

Для установки соединителей необходимо отогнуть замок, затем надеть соединитель завальцованной стороной на заднюю часть желоба, выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешнюю часть желоба.

Этап шестой:  Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы.

Выберите длину промежуточной части трубы.  Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на расстоянии около 200 мм до земли или отмостки.  При большей высоте вода будет разбрызгиваться.

Оборудуйте ливневую канализацию для организованного вывода воды.

Кронштейны трубы устанавливают на расстоянии не более 2 м друг от друга, но не менее 2 штук на каждую трубу.  При этом в первую очередь необходимо крепить кронштейны непосредственно в места стыка трубы с коленами и соединительной трубой.

Существуют кронштейны для деревянных и прочих мягких стен с креплением под саморезы, либо для каменных, кирпичных, бетонных стен в которых для установки кронштейна необходимо просверлить отверстие для метизов.

Соедините колено трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, колено слива, выровняйте конструкцию,  затем присоедините водосточную систему к воронке,  отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – это один из наиболее популярных кровельных материалов,  так как он является очень практичным  и привлекательным внешне.

Для того чтобы осуществить монтаж металлочерепицы  потребуются следующие инструменты: приспособление для резки листов металлочерепицы — это могут быть электрические или ручные ножницы по металлу, ножовка, просечные ножницы, лобзик с электроприводом или дисковая пила с победитовыми  дисками.

Запрещается использовать для резки металлочерепицы: болгарку,  инструмент с абразивными кругами.  это приведет к  разрушению защитного покрытия, что будет способствовать быстрой коррозии.

Так же по атрибуции нужен шуруповерт, удобно использовать инструмент с аккумуляторной батареей,  молоток, правило и маркер для разметки.

Перед тем как приступить к монтажу металлочерепицы, необходимо предварительно положить на стропила утеплитель, паро изоляционный и гидроизоляционные материалы, а затем приступить к возведению обрешетки и контр обрешетке.

Между теплоизоляцией и  листами кровельного покрытия необходимо оставить вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см, или использовать специальную мембрану, которая  не требует такого зазора.

Шаг расположения стропил в случае выбора металлочерепица  выдерживается в пределах от 550 до 900 мм. При выборе шага расположения стропил придется ориентироваться на ширину теплоизоляционных плит.

Крепление металлочерепицы к обрешетке осуществляется с помощью фирменных оцинкованных  саморезов с цветной головкой и прокладка из ЭПДМ-резины.  При этом лучше не экономить на качестве самореза, так как срок эксплуатации качественных саморезов соизмерим со сроком службы металлочерепицы от 30 до 40 лет.  Чего не скажешь о подделках.

Вкручиваются саморезы шуруповертом или электродрелью с регулятором оборотов и реверсом. Если при укладке металлической кровли вы повредили или поцарапали поверхность, вам поможет маскирующий аэрозоль цвета кровельного материала.

Металлочерепицу используют для покрытия крыш имеющих уклон более 14 градусов. В длину   листов кровельного материала сравнивают с длиной ската, то есть расстояние от карниза до конька с добавлением  40 — 50 мм на карнизный свес.

Если скат имеют длину более 60 мм,  то придется разбивать листы на 2 или более части, которые потом будут уложены с нахлестом.

Первый лист металочерепицы закрепляют одним саморезом,  расположив его в верхней части листа и выровняв его по торцу крыши.  При этом важно обеспечить вынос листа на 40 — 50 мм  у карниза крыши.

Второй лист укладывают на первый с нахлестом, если монтаж производится справа налево, либо   заводят второй лист под первый, если монтаж ведется в обратном направлении.

Листы соединяют между собой не прикручивая их к обрешетке.  Также укладывается и третий лист. Затем все три листа выравниваются относительно карниза и крепятся к обрешетке.

Нижняя часть листа металлочерепицы крепится при помощи саморезов,  который ввинчивается в подошву волны.

Шаг расположения самонарезающих винтов выбирается через  одну волну.   Винты в последующих рядах располагаются в шахматном порядке относительно первого, располагая их также через волну.

Расход саморезов при выполнении монтажа металлочерепицы 8 штук на метр квадратный покрытия.

На торцах крыши устанавливают торцевые планки, нахлест при этом должен составлять не менее 50 мм.  Их крепят саморезами с шагом 55 — 60 см.

Для оформления конька можно использовать плоские или круглые планки.

После того как металлочерепица будет уложена, можно приступать к установке дополнительных элементов кровли:  лестниц, антенных выходов, вентиляционных выходов, и прочего.  Обязательным элементом являются — снегозадержатели, который монтируют отступив 350 мм от карнизов кровли.

Для того чтобы обезопасить кровлю от ударов молнии, желательно сделать молниезащиту.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

Ошибки при строительстве фундамента

Ошибки при устройстве фундамента могут быть допущены задолго до начала его возведения, еще на стадии проектных работ (если таковые вообще производились), и их наличие или отсутствие целиком зависит от выбранной Вами проектной организации.

В результате проектирования, в рабочих чертежах, уже могут появиться ошибки из — за недостаточной квалификации разработчиков проекта, поэтому, прежде, чем полностью рассчитаться с проектировщиками, неплохо было бы, если позволяют средства, отдать проект на независимую экспертизу. В дальнейшем это может помочь Вам избежать существенных переделок, а в некоторых случаях, вплоть до разборки всей конструкции фундамента.

Еще один немаловажный этап перед началом строительства — проведение геолого-гидрологических изысканий. Если они не проводились, то в проекте будет отмечено, что расчетное сопротивление грунта принимается произвольно, а это означает выдачу проекта без привязки к местности и как поведет себя фундамент в дальнейшем, сказать трудно, а апеллировать к проектировщикам потом будет бессмысленно.

Если нет денег на проведение такого рода работ, то хотя бы отшурфите участок в двух-трех местах, чтобы увидеть заложение грунтов, поинтересуйтесь у соседей, появляется ли у них вода в подвалах, в какое время, на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов, их тип, имеются ли системы дренажа и т.д.

Эти данные помогут Вам в принятии решения о выборе типа фундамента.

Ошибки также могут возникнуть на стадии земляных работ. Прежде всего, перед отрывкой траншеи под фундамент, необходимо по всей площади проектируемого дома снять растительный слой грунта глубиной около 15 см.

При рытье траншеи, помните фундамент нельзя устанавливать на чернозем. По своей структуре он не считается надежным основанием. Если попадаются участки чернозема ниже отметки заложения фундамента, то их выбирают, заполняют песком, причем послойно, и каждый слой тщательно трамбуют или проливают.

Нельзя устанавливать фундамент на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег, в надежде на то, что укладываемый бетон растопит снег. Растопит, но раковины останутся и заполнятся водой. Так что убирайте арматурный каркас и тщательно очищайте траншею от снега.

Еще одна ошибка — это недобор грунта при разработке траншеи до проектной отметки. Строительные нормы и правила (так называемые СНиП) предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания.

Изменить проектную отметку после устройства фундамента и появления в нем деформаций очень трудно и крайне затратно.

На пучинистых грунтах также нежелательно применение сразу нескольких типов фундаментов, например свайного и ленточного заглубленного, так как во время пучения грунта свая удерживает фундамент на месте, в то время как силы пучения стремятся вытолкнуть ленту на поверхность, в следствии чего либо лента трескается, либо свая отрывается.

Во время укладки бетона обязательно вибрирование или штыкование. Рыхлый бетон, мало того, что прослужит недолго, он еще и заявленную прочность не наберет.

Армирование фундамента производится из арматуры диаметром 10-12 мм в двух уровнях — сверху и снизу, то есть в местах наибольшего изгиба, причем располагать ее нужно как можно ближе к поверхностям, оставляя 5 см на защитный слой бетона.

Стержни арматуры должны располагаться горизонтально, для этого их объединяют в пространственный каркас с помощью поперечных конструктивных стержней. Между собой продольная арматура стыкуется внахлест при помощи сварки или вязальной проволоки.

Величина нахлеста должна быть не менее 20 диаметров арматуры. То есть, если диаметр арматуры составляет 12 мм, то нахлест должен составлять 25-30 см.

В углах не допускается соединение арматуры встык. Концы стержней продольной арматуры в углах необходимо гнуть как показано на рисунке и, кроме того дополнительно применять хомуты. Для хомутов берем арматуру 6-8 мм. Обхват рабочей арматуры ведется по наружней части, то есть арматура располагается внутри хомутов.

Часто, при устройстве фундаментов, пренебрегают таким видом работ, как гидроизоляция, а зря. Влага, попадающая в бетон из грунта, при минусовых температурах будет замерзать, и разрушать фундамент. Причем, если принять во внимание зимние оттепели, то количество циклов замораживания и оттаивания фундамента за год будет значительно и с каждым циклом бетон будет набирать влаги все больше и больше, при том, что высушить фундамент практически невозможно.

То же относится и к горизонтальной изоляции, с той лишь разницей, что при ее отсутствии влага будет всасываться в стены первого этажа, что способствует появлению грибка и разрушению стен.

В дальнейшем при производстве работ важно следить за неукоснительным соблюдением проекта, и при любом предлагаемом его изменении или упрощении, даже если это сулит существенную экономию средств, тщательно просчитать последствия.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

https://youtu.be/5pcIEDAHQ6A