Архив рубрики: Свой Дом

Всегда мечтали о своем доме, который построите своими руками и в соответствии со своими желаниями? При этом хотите выполнить это с минимальными затратами, быстро и, конечно же, качественно, но не обладаете знаниями и навыками из этой области? Не стоит отчаиваться! Даже не являясь профессиональным строителем, можно без труда справиться с поставленной задачей, прочитав на нашем сайте полезные статьи из категории «Свой дом».
Безусловно, можно нанять людей, которые сделают это без вашего участия, однако в этом случае придется не только выложить кругленькую сумму за строительство, но и постоянно следить за тем, что и как выполняется, поскольку не все работники качественно и честно подходят к выполнению своих обязанностей. А допущенные погрешности в дальнейшем исправить не так уж и легко, именно по этой причине необходимо с самого начала делать все по всем правилам.
Если у вас есть время, умелые руки, и самое главное — желание, наш сайт поможет освоить необходимые азы строительства дома, начиная с подготовительного этапа, заканчивая возведением крыши и декорированием участка. Статьи будут полезны не только новичкам, которые только чертят план дома, но и тем, кто уже воплотил мечту в реальность, но желает что-то изменить или подкорректировать. В этом разделе вы найдете множество рекомендаций по этапам строительства, выбору материалов, монтированию коммуникаций и организации дома.

Надежное утепление дома. Условия и требования


Независимо от вида утеплителя и конструкции стен, утепление дома должно отвечать определенным требованиям.
Какие же это требования.
Во-первых, утепление дома кроме снижения затрат на отопление, обеспечивает внутренний температурный индивидуальный режим независимо от того какая при этом температура на улице. Дом без утепления будет плохо противостоять наружной температуре и как следствие зимой такой дом, будет сильно охлаждаться, теряя тепло через наружные конструкции, а летом наоборот, эти наружные конструкции очень быстро будут нагреваться агрессивным летним солнцем и в доме будет очень жарко.
Поэтому главным требованием к утеплению — это обеспечение теплового комфорта.
Следующим требованием является необходимость утепления сплошным контуром, то есть утеплять дом полностью. Это касается стен, потолка, окон, а также цоколя и фундамента. Пренебрегая хотя бы одним из этих элементов, вы создадите в доме температурный дисбаланс.
Также важным требованием является правильная комбинация материалов, например, при утеплении стены из каменных материалов применяется наружное утепление из паропроницаемых утеплителей. Если же мы говорим об утеплении потолка, то он подвергается большему влиянию теплого и влажного воздуха, а значит и теплопотери на нём могут быть более активные, и проход влаги через утеплитель потолка может быть повышенным, поэтому на потолке необходимо устраивать пароизоляцию. Только при правильном сочетании материалов мы избежим теплопотерь.

Следующим необходимым условием к утеплению является предпочтение наружного утепления к внутреннему. При наружном утеплении стена находится в тёплой зоне, а точка росы располагается у наружного края. При таком утеплении, например в кирпичной стене, мы получаем инерционную стену по теплу и влаге, и как следствие возможность регулирования микроклимата.
Внутреннее утепление применяется в тех случаях, когда наружное утепление невозможно. Этот вид утепления необходимо выполнять качественно, обеспечивая герметичность теплоизолирующего слоя, так как пар проникая в стеновые конструкции и конденсируясь на них может привести к их отсыриванию.
Еще одно требование говорит о том, что необходимо утеплять достаточным слоем теплоизоляции. Существующие нормативы по сопротивлению теплопередачи наружных конструкций носят рекомендательный характер, и соответствовать этим нормам, то можно обеспечить достаточно хорошо утепленный дом.
Эти нормы постоянно меняются, и в целях энергосбережения будут только возрастать.
При выборе оптимальной толщины утеплителя для частного дома можно считать: для наружных стен 100 мм, для крыши — 300 мм, для цокольной части фундамента — 100 мм и для отмостки достаточно 50 мм.

Если увеличивать эту оптимальную толщину утеплителя, то это не существенно отразиться на повышении теплового комфорта и снижения затрат на отопление зимой и охлаждения летом.
Заключительное требование говорит о том что, утепляя дом всегда нужно заботиться о сохранности теплоизоляции, так как утеплитель находится снаружи дома и воспринимает нагрузки от погодных условий — он нуждается в защите, например утеплителям используемых в вентилируемых фасадах необходимо обеспечить вентиляцию для удаления из него лишней влаги и ветрозащиту.
А утеплители, которые находятся на чердаке, нуждаются в пароизоляции изнутри дома и вентиляции чердачного пространства для вывода излишней влаги.
В итоге, создавая необходимые условия мы обеспечиваем сохранность всего объёма утеплителя, который используем в доме.
В заключение хочется напомнить, что утепляя дом не стоит забывать также и о вентиляции, ведь важна не только температура, но и здоровый качественный воздух. Оптимальным считается вариант, когда свежий прохладный воздух поступившей с улицы прогревается теплоаккумулирующими стенами дома, так как батареи не могут быстро и эффективно прогреть большой объем воздуха.

С вами был сайт svoe.org, оставляйте комментарии к обзору и до новых встреч. Пока.

Как построить энергосберегающий дом


Строительство энергосберегающего дома подразумевает прежде всего существенную экономию трат на обогрев, освещение, вентиляцию помещений, а также это сокращение потери тепла в холодное время года.
Но как построить этот энергосберегающий дом?
Чтобы построить подобный энергоэффективный дом, необходимо выполнить ряд основных правил.

И первое из них, это: Расположение дома

Для будущего дома подойдет максимально освещенное ровное место вдали от болот, оползней и рвов. Окна с южной стороны должны быть панорамными, а на северной стороне они могут и вовсе отсутствовать – здесь уместно будет предусмотреть хозяйственные помещения, например, гардероб, кладовку или санузлы.

Второе это: Эргономичная конструкция

Тепло из дома уходит через внешнюю площадь, поэтому она должна быть максимально компактной – тем самым вы уменьшите теплопотери. Никакие помещения или архитектурные элементы, например, эркеры, не должны выступать за площадь дома. Также важно учитывать количество метров, необходимых для проживания – например, семье из 4-х человек подойдет дом от 100 квадратных метров.

Третье это: Утепленный фундамент

Некачественное утепление основания дома грозит потерей теплоэнергии до 20%. Поэтому следует обратить внимание на подходящие материалы – например, экструдированный пенополистирол, керамзит или пеностекло. Они защитят фундамент от промерзания, грунтовых вод и сезонных перепадов температур.

Четвертое это: Окна с тройным стеклопакетом

Использование энергосберегающих стекол при постройке дома позволит сохранить от 30 до 50% тепла больше. С помощью тройного стеклопакета с внешним не светоотражающим стеклом вы обеспечите беспрепятственное проникновение солнечных лучей внутрь дома. А защитить помещения от перегрева в летнее время помогут специальные пленки против УФ-излучений.

Пятое это: Двускатная крыша под черепицей

Крыша в энергоэффективном доме должна быть долговечной и герметичной. Идеальный вариант формы кровли – это двускатная крыша с углом наклона под 45 градусов, покрытая черепицей. Установив на ее солнечной стороне коллекторы для бака с водой, вы также сможете нагревать внешнее перекрытие дома.

Шестое это: Конденсационные настенные котлы

Отопление дома – это, прежде всего, материальные затраты. Поэтому наиболее экономичный вариант – это конденсационные настенные котлы. У них КПД приближается к 70–90%, а бесперебойный срок работы составляет 30–40 лет.
Энергозатраты на эксплуатацию такого оборудования на 15% ниже, чем у традиционных газовых котлов.

Седьмое это: Оптимизация электроэнергии

Освещение в доме занимает около 15% вырабатываемой электроэнергии, поэтому необходимо максимально его оптимизировать. Прежде всего, ввести бытовые привычки: гасить свет, когда уходите из комнаты, использовать локальный свет вместо верхнего при чтении книг и выключать из розеток зарядные устройства от гаджетов после их полной зарядки.

Чтобы оптимально расходовать энергию на бытовые приборы, нужно придерживаться нескольких важных правил. Например, содержать в чистоте кухонную технику: чайники, сковороды, кастрюли – так как накипь на них забирает дополнительное тепло. И установить холодильники и морозильники вдали от нагревательных приборов: таких как котлы и калориферы. Чтобы сэкономить на энергии при непрерывной работе холодильников и морозильных камер в ночное время, следует использовать двухтарифный счетчик.

Восьмое это: Принудительная система вентиляции

Система вентиляции в энергоэффективном доме требует особого внимания. Кроме естественной вентиляции при открытых окнах, существует принудительная. Она необходима в случае загрязнения воздуха промышленной средой – для притока и вытяжки воздуха понадобится приточная вытяжная установка с рекуперацией, т.е., повторного использования тепла.
Также возможна установка грунтового теплообменника, который укладывается в земле и помогает охлаждать воздух летом и нагревать зимой. Для этого в земле ниже глубины промерзания грунта прокладывают нержавеющую трубу. Такой прием снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха на 25% и предотвращает замораживание рекуператора блока вентиляции.

Девятое это: Двойные двери

Установка внешних дверей – один из наиболее ответственных моментов при строительстве дома. В этом вопросе за помощью необходимо обратиться к профессионалу – чтобы избежать нежелательных зазоров и, как следствие, потери тепла. Следует отдать предпочтение двойным дверям с максимальной теплоизоляцией и обработать их герметиком по периметру.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Одной из проблем, часто встречающихся при проживании в частном доме или на даче — это отсутствие постоянного источника питьевой воды на участке. Особенно остро встает вопрос в той местности, где не проложены поблизости трассы водоснабжения. Приходится прибегать к изысканию источника автономного водоснабжения, а они не всегда бывают пригодны для питья или приготовления пищи.

Дело в том, что выкопав колодец, еще не значит, что вода в нем пригодна для питья. Пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе оценки качества воды водоисточника.

В этом обзоре мы рассмотрим некоторые водоносные пласты и технологии добычи воды из них. При выборе источников водоснабжения следует в первую очередь ориентироваться на артезианские воды, надежно защищенные от внешнего загрязнения.

При отсутствии или невозможности использования таких источников необходимо переходить к другим источникам в порядке природной очистки: это межпластовые безнапорные воды (к ним относятся колодцы, ключи и родники); это грунтовые воды; и открытые водоемы (это водохранилища, озера, реки и т. д.)

Подземные воды образуют разнообразные водоносные системы. Простейшие из них — это пористый или трещиноватый пласт, заполненный водой и залегающий на или между двумя водоупорными слоями. Такие пласты нередко образуют взаимосвязанные сложные системы разных масштабов по площади и по глубине залегания.

Обычная глубина пластовых вод — это 300–500 м. До этой глубины находится зона интенсивного (или активного) водообмена подземных вод, и в первую очередь это верховодка.

Верховодка образуется на небольших глубинах за счет просачивания в почву атмосферных осадков, и вод открытых водоемов. Воды верховодки не могут служить источником водоснабжения, так как запасы этой воды обычно незначительны и могут сильно колебаться в зависимости от количества и времени выпадения в данной местности осадков.

Кроме того, воды верховодки не защищены сверху водоупорной «кровлей» и поэтому легко загрязняются водами, проникающими непосредственно с поверхности земли. Глубина залегания таких водоносных слоев обычно не велика и часто не превышает 10 метров.

Под этот слой и отрывают водозаборные колодцы. Ниже верховодки, между двумя водонепроницаемыми (как правило, глинистыми) пластами грунта, в песчаном слое располагаются грунтовые воды, которые отличаются большей стабильностью запасов и повышенным качеством.

Под эти воды устраиваются колодцы-скважины, достигающие глубины до 30 м. Принципиальная разница между верховодкой и грунтовыми безнапорными водами заключается в том, что верховодка в зависимости от погодных условий может то появляться, то пропадать.

В то время как грунтовые безнапорные воды находятся в грунте постоянно на одном и том же уровне.

Грунтовые воды – самый доступный способ водоснабжения. Еще ниже, отделенный от грунтовых вод еще одним (или несколькими) водонепроницаемым слоем грунта, залегает артезианский водоносный горизонт.

Многие, наверное, слышали выражение «бурение на известняк». Это и есть бурение артезианской скважины. Проходя через породы, вода приобретает свойства, характерные для определенного вида породы. Так, при движении через известковые породы вода становится известковой, через доломитовые породы – вода становится магниевой. Проходя через каменную соль и гипс, обычная питьевая вода насыщается сернокислыми солями и становится минеральной. Артезианская вода не имеет загрязнителей, которые присутствуют в водопроводной воде или других типах бутилированной воды. Она также имеет более высокую минерализацию.

Перед началом использования любого вида источников в качестве хозяйственно-бытового или питьевого назначения, необходимо получить заключение от санитарной службы о допустимости их использования.

Заключение санитарных органов по данному источнику водоснабжения сохраняет свою силу в течение одного года. Возможность использования его после одного года должна быть подтверждена санитарными органами при отсутствии изменения санитарных условий источника за истекший год.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

КЕРАМИЧЕСКИЕ БЛОКИ. ОСОБЕННОСТИ КЛАДКИ

Керамический блок или керамоблок, другое название поризованная керамика или теплая керамика, он же керамический камень, он же крупноформатный камень.

Это искусственный керамический камень сложной формы, предназначенный для кладки стен. В его составе находятся: легкоплавкая глина, вода и до 50 % (по объему) выгорающих добавок или поризаторов.

Поризаторами могут служить переработанные древесные опилки, солома, торф, рисовая шелуха и многие другие материалы. Во время отжига при высокой температуре поризаторы выгорают. В результате образуется пористая структура. За счет этого керамические блоки приобретают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, но снижается их механическая прочность, хотя по сравнению с силикатными стеновыми материалами, такими как пенобетон, газосиликатный блок или керамзитобетон, керамический блок обладает большей механической прочностью и меньшим водопоглощением, которое составляет 10-15 %.

Также теплая керамика, в отличие от бетонов и силикатов, после обжига не содержит влаги, что гарантирует комфортный микроклимат и сохранность чистовой отделки сразу после постройки дома.

Керамоблоки обладают влаго- и паропроницаемостью, что гарантирует отсутствие постоянно влажных от конденсата стен внутри помещения.

Кладку желательно выполнять на специальных теплоизоляционных кладочных растворах, производимых в виде сухой смеси. Он имеет такую же прочность на сжатие, как обычный раствор, но отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, благодаря которым почти полностью устраняются «мостики холода» в постельных швах. Поэтому использование швов из обычных растворов приведет к тому, что они буду проводить внутрь строения холод. Тогда высокого эффекта теплоизоляции получено не будет. Цены на них немного дороже, чем на цементно-песчаные либо известково-цементные.

Для замешивания кладочного раствора для поризованных блоков хорошо подойдет бетономешалка. Здесь важно строго соблюдать технологию приготовления раствора.

Для получения 30 литров раствора пойдет 20 килограмм сухой смеси. Также важно соблюдать пропорции при затворении водой, так как при слишком густом растворе он может не набрать необходимой прочности, а при слишком жидком будет проваливаться в пустоты блока.

Чтобы раствор не проваливался в пустоты, можно использовать стеклотканевую фасадную сетку с размером ячейки 5х5 мм.

Наружные стены возводят толщиной, как правило, в 380 или 510 мм в один ряд блоков. Толщина постельного шва должна составлять в среднем 12 мм. Более толстые или неравномерные постельные швы снижают прочность кладки. А излишне тонкий шов не сможет выровнять погрешности горизонтали из-за отклонений в размерах блоков.

Раствор наносится строго равномерно таким образом, чтобы весь блок, находящийся в кладке под статическим напряжением, лежал на слое раствора.

Применение керамических блоков за счет конструкции «паз-гребень» практически исключает необходимость вертикальных швов. Благодаря этому на кладку затрачивается в три раза меньше времени по сравнению с кладкой из обычного кирпича, а расход раствора снижается примерно в 4 раза.

Первый ряд кладки начинают по выровненному основанию, предварительно уложив на него гидроизоляцию, выступающую за края кладки на 2-3 сантиметра.

Кладку начинают с углов. Первые блоки, уложенные по углам, соединяют при помощи шнура-причалки.

Остальные керамоблоки аккуратно по шнуру вставляют один в другой, следя за тем, чтобы не было горизонтального смещения.

При перевязке кладки из керамических блоков вертикальные швы между отдельными кирпичам в каждом ряду сдвигаются на 0,4 высоты кирпича (0,4h где h высота кирпича).

Контроль блоков из поризованной керамики по горизонтали и по вертикали производят с помощью уровня. До необходимого положения блоки доводят, подбивая их резиновой киянкой. Раствор следует наносить сплошным слоем по всей горизонтальной поверхности кладки.

Еще один немаловажный момент для качества кладки. Стены из поризованных блоков следует класть при теплой сухой погоде выше 5-ти градусов С, а при перерывах в работе не следует оставлять открытой незавершенную часть кладки во избежание попадания внутрь блоков атмосферной влаги.

В случае несовпадения размеров, керамоблоки пилят ручной электропилой типа аллигатор. Такая пила комплектуется твердосплавным двойным полотном, а сама система возвратно-поступательного движения пильных полотен обеспечивает высокую скорость резания, безопасность и качество выполняемых работ.

Ввиду того, что кладке из керамических блоков необходима облицовка, требуется перевязка облицовки с кладкой. Обычно кирпич и керамоблоки соответствуют по коэффициенту кратности, поэтому процесс перевязки не представляет сложности.

Для перевязки используют гибкие базальтовые связи. Основными недостатками керамического блока является более высокая цена и, как правило, большие затраты на доставку от завода до потребителя, поскольку производство имеет смысл только на крупных предприятиях, но это является и плюсом, так как производство на крупных современных заводах снижает риск использования поддельной продукции и продукции со скрытыми дефектами.

Тонкие наружные стенки и высокая пустотность блоков позволяют использовать для крепления к стене только химические анкеры.

Также небольшая объемная масса и высокая пустотность снижают прочность стены по сравнению с кладкой из керамического кирпича и снижают теплоёмкость, то есть способность стены компенсировать суточные перепады температуры.

Однако, в сравнении со штучным кирпичом, применение блока обеспечивает в 2-2,5 раза лучшее тепловое сопротивление стены и позволяет в разы повысить производительность.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

 

 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В этом обзоре мы поговорим об особенностях систем очистки сточных вод, о достоинствах и недостатках различных видов септиков, а также попробуем ответить на вопрос: как же все-таки выбрать себе наиболее оптимальную систему локальной канализации?

Итак, очищать сточные воды можно двумя способами:

Первый — это анаэробный способ. При таком способе очистка сточных вод происходит за счёт анаэробных бактерий, которым не требуется доступ воздуха. При анаэробном способе степень очистки может достигать около 70% и поэтому воду на выходе из канализационной установки требуется дополнительно очищать. И для этого используются поля фильтрации.

Второй — это аэробный способ. В этом случае очистка сточных вод происходит за счёт аэробных т.е. требующих присутствия воздуха бактерий. При этом способе благодаря принудительному нагнетанию воздуха происходит более быстрый процесс расщепления загрязнённых вод, что позволяет достичь степени очистки свыше 95%.

Первый способ применяется в различных видах септиков – начиная от простых переливных септиков из бетонных колец и заканчивая локальными очистными сооружениями.

Второй способ очищения используется в автономных системах канализации – например, установках глубокой биологической очистки.

Рассмотрим септик из бетонных колец. Этот вид локального очистного сооружения, работая по анаэробному принципу, несмотря на свою простоту и дешевизну, тем не менее, требует вдумчивого подхода. Хотя подобный вид очистного сооружения на участке часто сооружают самостоятельно, следует учесть ряд особенностей данного вида септика: Очищение в этом виде септика происходит путем перелива стоков из камеры в камеру. И поэтому, как правило, устанавливают 3-х камерные септики из бетонных колец.

Необходимо обратить внимание на диаметр колец. От этого зависит объем септика. Чем больше количество проживающих людей, тем больше нужен объем септика и количество камер. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то для того чтобы избежать просачивания загрязненных вод в почву требуется лучшая герметизация септика.

Для лучшего очищения стоков, можно использовать специальные бактерии, а для доочистки стока, рекомендуется устроить поле фильтрации.

К недостаткам подобного вида септика можно отнести: Сложность монтажа и большой объём земляных работ; Также в отличие от пластиковых септиков, здесь не обеспечивается полная герметичность стыков колец и  хотя в этот септик можно сбрасывать туалетную бумагу, средства личной гигиены и производить слив из стиральной машины, то сброс из посудомоющей машины уже не желателен, т.к. образуется жировое отложение на стенках магистральной трубы.

Также следует отметить невозможность использования воды для полива, и необходимость периодического вызова ассенизаторской машины для откачки септика.

Перейдем к локальным очистным сооружениям.

Если говорить о принципе работы септиков, то можно сказать следующее. Сточные воды из домашних устройств самотеком направляются по трубопроводам в первую камеру септика, где проходит их естественная сепарация на легкие – это жиры, маслянистые вещества и органические отходы и тяжелые составляющие.

Тяжелые фракции опускаются на дно и со временем превращаются в ил, легкие же фракции вместе с водой поступают во вторую камеру для бескислородной переработки анаэробными бактериями, а затем, если они есть, и в третью камеру.

А окончательная очистка стоков выполняется уже в полях фильтрации, подбираемых исходя из впитывающих характеристик грунта на участке и глубины залегания подземных вод во время монтажа.

Органический ил, скопившийся в приемной камере септика в результате переработки тяжелых фракций из сточных вод, периодически утилизируется путем откачки через рукав ассенизаторской машины.

Следует обратить внимание, что для подобного типа септика требуется обязательное устройство полей фильтрации, так как вода после септика очищается примерно на 60-70% и требуется её доочистка для сброса в грунт.

После процесса дополнительной очистки вода очищается практически до 99%. Однако не рекомендуется использовать данные стоки для полива или других нужд.

При сезонном проживании, откачка требуется один раз за 1-3 года в зависимости от количества проживающих человек и интенсивности использования. Это можно оценить, визуально открыв крышку люка в септике перед зимним периодом.

А при постоянном проживании, используя засыпку специальных бактерий для интенсивного разложения осадка, примерно один раз в месяц, откачка требуется значительно реже, лишь раз в 5-8 лет. При этом септик можно использовать для любых типов грунтов, в том числе, нефильтрующих и с высоким уровнем грунтовых вод.

К основным достоинствам подобного вида очистных сооружений относятся: Долгий срок службы — это более 50 лет; Простота эксплуатации и энергонезависимость; Плюсом также является возможность переработки в умеренных количествах органических веществ, которые попадают в септик вместе со стоками, например, моющих средств, бумаги или окурков;

И наконец, прочная оребрённая поверхность септика, и его изготовление из особо прочного пластика, увеличивает стойкость к воздействию агрессивных химических веществ и сезонному перепаду температур.

Теперь что из себя представляет станция глубокой биологической очистки?

Принцип действия станции основан на методе непрерывного культивирования, то есть выращивания микроорганизмов, которое происходит под действием кислорода или как его ещё называют методе аэрации. А очищение стоков происходит за счёт активного ила, получающегося из бактерий и микроскопических животных.

Активный ил – это взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в резервуаре. Образующееся при биологической очистке большое количество микроорганизмов интенсивно окисляют органические вещества.

Благодаря органическим веществам, находящимся в сточных водах и избытку кислорода поступающего в установку, эти бактерии начинают бурно развиваться и затем склеиваются в хлопья, после чего они выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения.

При попадании в выходной отстойник ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенно воды. Степень очистки стока позволяет использовать очищенную воду для полива, а образующийся в аэротенке активный ил по своей структуре очень похож на речной и является ценным удобрением. Так что вызывать ассенизационную машину не придется.

В отличие от выгребных ям, в установке биологической очистки происходит не накопление нечистот, а их биохимическое разложение на простые, безопасные соединения – техническую воду и стабилизированный активный ил, следовательно, отсутствует дурной запах. Поэтому станцию можно устанавливать вблизи дома, на удалении от 2-х метров, а очищенную воду можно сразу отводить на рельеф местности без использования систем почвенной доочистки.

Несмотря на надежность работы системы, существует ряд правил, которых необходимо придерживаться для эффективной работы установки, а именно: в канализацию запрещается сбрасывать отходы от строительства, химические вещества, полимерные материалы, нефтепродукты и другие биологически не разлагаемые соединения. А при отключении электричества, необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры станции и попадание неочищенного стока в окружающую среду.

Также необходимо производить своевременную откачку активного ила.

Подведя итог можно отметить, что основными достоинствами такой системы являются: Высокая степень очистки, которая в современных аэрационных установках превышает 95%, а очищенную воду можно направлять в водные объекты, без устройства дополнительных фильтрационных полей; Станцию легко транспортировать. Также при установке станции не требуется проводить масштабные земляные работы или устанавливать станцию на бетонное основание и анкерить её; Механические свойства корпуса изготовленного из вспененного полипропилена позволяют устанавливать станцию в любой, самый «тяжелый» грунт даже при очень высоком уровне грунтовых вод; К плюсам также относятся долговечность станции, её абсолютная герметичность, экологическая безопасность, устойчивость к коррозии и к воздействию агрессивных кислот и щелочей,

Систему глубокой биологической очистки можно эксплуатировать не менее 50 лет. Для того чтобы выбрать локальное очистное сооружение, в первую очередь необходимо ответить на несколько простых вопросов: Сколько человек будет проживать в доме постоянно; Какой тип проживания будет в вашем доме — сезонное или постоянное; Какое количество сантехнических устройств образует стоки; Площадь участка; И особенности почвы, в которую будет устанавливаться очистное сооружение.

Зная, что городская норма потребления воды составляет 200 литров в сутки на одного человека, каждый может подобрать необходимый объём локальной очистной установки для своего дома.

Важное влияние оказывает: расположение септика на участке, почвенные характеристики и тот фактор, куда будет осуществляться сброс очищенных стоков.

В зависимости от этого подбирается схема установки септика и соответствующее дополнительное оборудование. Так для классической схемы монтажа с низким уровнем грунтовых вод, потребуются инфильтраторы, дренажные трубы или колодец, в соответствии с тем, как у вас будут организованы поля фильтрации.

Садоводам нужно помнить, что посадка деревьев ближе 3-х метров от места расположения септика не разрешается, особенно тех деревьев, у которых очень мощная корневая система. А если на участке уже есть колодцы или скважины с водой, то установка фильтруюущей площадки септика должна осуществляться на расстоянии более 15 метров от них.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА

В этом обзоре поговорим об автономном водоснабжении, а именно о водоснабжении из обычного колодца, из скважины на песок или глубокой скважины на известняк (которая называется артезианской).

Прежде всего — это выбор источника водоснабжения. Что это будет — колодец или скважина? Если вы ограниченны в финансовом плане, то можете пробурить неглубокую скважину или выкопать колодец.

Перед этим необходимо провести геологические исследования, которые определят возможно, ли на вашем участке бурение мелкой скважины, так как водоносный грунт может находиться очень глубоко.

Рассмотрим приведенные варианты, а выбор каждый может сделать для себя самостоятельно.

Итак, обычный колодец — это, пожалуй самый быстрый и самый легкий вариант устройства автономного водоснабжения.

Отрываются колодцы, как правило, на близко залегающих грунтовых водах и поэтому качество воды для питья и приготовления пищи не всегда может удовлетворять санитарным требованиям, а средства, потраченные на дальнейшую очистку воды, значительно превысят первоначальные затраты на устройство колодца. Кроме того, дебет колодца, или иначе количество воды, выдаваемое колодцем в единицу времени, которое будет изначально невысоким ( это 400 — 500 л/час) может значительно понижаться в засушливый период и не всегда удовлетворять заявленным требованиям.

Роется колодец в большинстве случаев на глубину, не превышающую 12 метров. Лучше всего колодец подходит для снабжения водой небольшого дома или дачи сезонного проживания.

Скважина на песок бурится уже на большую глубину, обычно от 10 до 30 и даже до 50 метров. Самая несложная скважина пробуривается до так называемого песчаного водоносного горизонта. В Московской области ее обычная глубина составляет от 10 до 45 метров. Расход воды из такой скважины достигает полтора кубических метра в час. Это покроет потребление воды одного дома, если, конечно, вы не будете «транжирить» воду, одновременно наполняя бассейн, поливая огород, стирая и принимая душ.

Если глубина скважины не превышает 30 метров, её можно пробурить за 4-5 дней. Естественно, вода из песчаной скважины чище чем колодезная, однако в песчаном водоносном слое могут содержаться различные вредные примеси, способные сделать воду непригодной для питья.

В некоторых случаях, качество воды соответствует норме, тогда как, чаще всего, вода из песчаных источников считается оптимальным вариантом для дачных работ. Но основным преимуществом скважин на песок является их невысокая стоимость.

Еще одним недостатком такой скважины является небольшой срок службы (это примерно 5-10 лет), так как стенки скважины со временем засоряются мелкими частицами грунта, вследствие чего водоприток в скважину уменьшается.

Для подъёма воды необходимо использование погружного насоса установленного внутри скважины. А вода из таких скважин, в отличие от артезианских, требует обязательной установки систем фильтрации.

Поэтому оптимальный вариант: бурение скважины «на известняк ». Водоносный известняк можно встретить на глубинах от 20 до 250 м. В Московской области известняковый горизонт залегает неравномерно – где-то на 45 метров, где-то на 80, а где-то на все 150.

Скважина на известняк или артезианская скважина бурится до мелового или известкового горизонта, проходя при этом два и более водоносных слоя. Этот водоносный слой намного чище предыдущих. Он не имеет бактериологических включений и таких примесей как, например, железа, но имеются свои, такие как кальций или магний.

Преимуществом такой скважины является большой дебет воды, также она гораздо долговечнее (от 50 до 100 лет), но и намного дороже предыдущей, так как бурение такой скважины предусматривает наличие серьезного бурового оборудования.

Для бурения таких скважин применяется только метод гидробурения оборотной водой. Из-за глубины заложения не требуют устройства насосного оборудования внутри скважины, обеспечивая подъём чистой воды под давлением, а также не требуется установка специальных фильтров. В час такая скважина способна давать 3 и более кубометров воды. Поэтому, если потребность в воде у вас большая, лучшим решением будет бурить на известняк.

Выбирая место под скважину, необходимо учитывать несколько факторов: место это должно быть доступно для подъезда техники; в данном месте не должны находиться никакие подземные коммуникации; также рядом не должны находиться линии электропередач, потому что мачта бурильной машины достаточно высокая и легко можно спровоцировать замыкание.

Что касается выбора насосного оборудования, то в продаже имеются как электрические, так и ручные насосы для перекачки воды. Для выбора насосного оборудования, прежде всего необходимо определиться с дебетом скважины и необходимым объемом воды для дома при пиковых нагрузках, т.е. количество воды, потребляемое за час, при включении одновременно всех приборов (это ванна, мойка, полив огорода, мойка машины и прочее). В том случае, если дебет скважины или колодца выше пиковой потребности, при выборе насоса следует обратить внимание на его производительность, сверяясь с полученными данными.

Не следует приобретать насос с производительностью, намного превышающей дебет скважины или колодца, иначе, высосав всю воду из автономного источника, он начнет работать вхолостую, что часто приводит к его поломке.

Также стоит учитывать и такую характеристику при выборе насоса, как высота подъема воды из скважины или колодца, при этом не следует забывать, что уровень воды, как в скважине, так и в колодце может меняться в различное время года.

 С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.