Архив рубрики: Сад и огород

Узнайте все о семенах и саженцах. Читая статьи этой рубрики можно здорово сэкономить семейный бюджет прибегая к некоторым хитростям, о которых можно почитать в статьях нашего сайта. Узнайте как ухаживать за грунтом, как выполнять посадку рассады и полив, что необходимо делать на огороде для достижения большого урожая, так же читайте о борьбе с вредителями и уходу за деревьями. У нас Вы сможете узнать как можно прорастить персик с косточки, как правильно обрезать деревья и делать прививки, какие вредители уменьшают и портят Ваш урожай. Данная рубрика будет полезна как начинающим дачникам как и опытным хозяевам, знающем толк в огороде и садоводстве.

Как сохранить саженцы до посадки

Как вы знаете в январе  — феврале  во все магазины и садовые центры поступают самые свежие и хорошие саженцы,  а идеальное время для посадки, к примеру, начинается с конца апреля и вплоть до начала июня.

Вот и встает перед дачником задача как же сохранить посадочный материал до высадки в надлежащем состоянии.  Давайте вместе разбираться в этом процессе более детально.

Итак, первым делом перед закладкой на хранение саженцы нужно хорошенько  рассмотреть.  Не пренебрегайте этим процессом, ведь именно от того в каком состоянии они будут заложенные на хранение и зависит их приживаемость в дальнейшем.

К примеру, если саженец до этого хранился в слишком теплом и влажном помещении,  то его почки возможно уже тронулись в рост и это не страшно,  главное чтобы они не выросли больше чем на пару сантиметров.

Такие  саженцы можно просто уложить на хранение в прохладное место. А вот если у него есть побуревшие и высохшие побеги или же побеги с признаками грибкового поражения,  то их обязательно нужно удалить секатором до здоровой ткани.

Также обрежьте и слишком длинные побеги, так называемые хлысты, а само место среза можно замазать садовым варом или же даже обычно зеленкой.

Далее внимательно рассмотрите корневую систему.  Оборванные, поврежденные или же слишком длинные корни укоротите,  а если они пересохли, то их можно слегка смочить.

После того как всю корневую систему вы привели в полный порядок, то ее нужно завернуть во влажную ткань.

Кстати у саженцев роз обязательно проверьте место прививки.  Если же оно находится слишком высоко и не защищено парафином, то сначала немножко смочите его из пульверизатора водой комнатной температуры, а затем уже накрыть место прививки полиэтиленовой пленкой.

Далее после осмотра саженцев и проведения всех санитарных мероприятий, их нужно завернуть в полиэтиленовую пленку,  и не забудьте при этом проделать в ней несколько отверстий.

Помните, что наглухо заматывать саженцы нельзя, так как если их так герметично замотать, то корневая система может вполне загнить, даже если в помещение где будет далее хранится саженец будет прохладно,  не говоря уже о том, есть ли там будет тепло или же влажно.

Сверху оберните их обычной газетой закрепите бумагу банковскими резинками, и в таком уже готовом виде саженцы можно будет разместить на хранение.

На этом этапе, казалось бы, самое главное позади, но нет, самым главным условием сохранения саженцев течение этих 3-  4 месяцев — это обеспечение вместе хранения стабильного микроклимата,  то есть умеренной влажности и оптимальный температурный режим.

К примеру, таким условиям соответствует нижняя полка холодильника, но если же саженцы крупные, то тогда подойдет темный погреб, главное чтобы  температура хранения была около 0°. Именно при такой температуре растения как  бы впадают в спячку и могут храниться довольно таки долго.  Главное чтобы в это время их не беспокоили, то есть понапрасну не раскрывали пленку, чтобы посмотреть все ли там в порядке, а создать им полный и естественный покой.

Конечно же, можно раз в месяц, но не чаще проверить состояние, но сделать это нужно очень аккуратно и то при этом пленку лучше не разматывать.

И наконец, такие крупные саженцы как  яблоня, груша, слива или же вишни хранить в холодильнике, конечно же, не получится,  поэтому естественно для них место хранения будет подвал, но при этом, их укутывать пленку не нужно, достаточно будет прикопать их корневую систему во влажные опилки, и содержать при небольшой плюсовой температуре до 2 — 3° тепла.

А укорененные черенки саженцы, такие как смородина, крыжовник, малина  уложите в ящики с влажным песком и качественно прикопайте их корневую систему, ветки просто присыпьте им, таким образом, вы предохраните корневую систему и почки от пересыхания.

Тоже самое касается и хранения травянистых многолетников типа лилейников,  флоксов, а также луковицы и клубни цветов. Их хранят абсолютно так же, пересыпав влажным песком.  Ведь песок сам по себе это отличный консервант.

Ну а если вы приобрели многолетники или же саженцы  роз с уже проклюнувшиеся почками, то их лучше будет посадить в емкость и уже выращивать как комнатное растение. Самое главное при этом, это обеспечить им хорошую подсветку и не высокую температуру содержания.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии к нашему обзору. Всем пока.

 

https://youtu.be/Cz-88f4BMvs

Уход за яблоней: правила, которые должен знать каждый

Для того чтобы добиться хорошего урожая яблок необходимо знать основные правила выращивания здоровых и урожайных яблонь.  Давайте рассмотрим основные условия выращивания, а также секреты по уходу,  применив на практике которые, вы получите богатый урожай спелых яблок.

Итак начнем с того что уход за яблоней начинается с первичного осмотра и удаления поврежденных веток и отростков. После зимы может быть множество дефектов на дереве и причиной тому могут быть как сильные морозы, так и вредители.

Прореживать веточки нужно в зависимости от возраста дерева.  К примеру, если яблоня старше 7 лет, то начните с макушки.  Эти веточки не несут никакой пользы, они призваны лишь для того чтобы расти вверх, и урожая они практически не дают.

Но если яблонька не старше 3 — 4 лет,  то этот этап можно пропустить. Конечно же удаляйте все поврежденные ветки, сломленные, сухие ,пораженные заболеваниями —  в этом случае независимо от возраста дерева.

Далее обрежьте годичные отростки.  Основной принцип прореживания —  это обрезать то, что растет строго вверх или по направлению внутрь, то есть в крону дерева.

Имейте в виду что самые плодоносные ветки —  это является те, что располагаются параллельно земле или  чуть выше, а вот ветви которые расположены под  линией горизонта во время плодоношения могут просто обломиться.

Считается что наиболее удачная обрез та,  при которой побеги укорачивают на две трети длины и при этом объем кроны уменьшается до 75 процентов от исходного.  При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони.

Помните, что при правильной обрезке можно повысить урожайность почти в половину.

Далее после того как закончите процедуру прореживания, приступайте к лечению поврежденной яблони – это просто необходимо для профилактики заболеваний, которые в противном случае, могут возникнуть на свежих отрезах или срубах.

Специально для этого существуют разные «садовые вары или замазки»,  наносите их прямо на выявленные следы повреждений, лучше конечно отдать предпочтение в пользу не химического садового вара, так как в покупных замазках часто содержатся вредные для яблонь вещества, такие как олифа или канифоль.

Что же касается удобрения яблок, то начинать нужно с удаления сорняков на почте, после чего землю аккуратно взрыхлить, а вот после взрыхления почвы вокруг дерева сформируйте небольшие канавки  и куда впоследствии вносите удобрение.

Отличным удобрением для яблоньки считается навоз, разведенный в пропорции 1 к 10 или птичий помет 1 часть к 15 частям воды, но не забывайте про пользу растворов микроэлементов, таких к примеру как медный купорос до 2 грамм на 1 литр воды или золу  1 стакан на 1 литр воды. Не забывайте и про полив  яблони.

Если весна выдалась засушливой, то первый полив проводите до распускания почек, а есть весна сырая то первый полив нужно сделать через пару недель после цветения яблони.

А что же касается частоты полива, то поливать лучше реже,  но тщательно,  так чтобы вода дошла до корнеобитаемого слоя почвы  — это  примерно 40 — 60 сантиметров.

К примеру, в жаркое время полив 1-  2 раза в неделю вполне достаточно.

Помните что самое лучшее время для полива это вечером,  так как жарким днем с ярким солнцем есть вероятность обжечь дерево.

И конечно же не забывайте защищать яблоню от вредителей.  В конце весны когда на яблоне появятся первые листочки обработайте специальными растворами для защиты плодовых деревьев от вредителей.

Имейте в виду, что в период цветения дерево обрабатывать нельзя, так как можно погубить вместе с вредителями насекомых опылителей. До цветения опрыскайте один раз, и два раза после цветения с интервалом примерно в 20 дней.  При этом смачивайте не только листья,  но и все скелетные ветви, а также центральный ствол.

Сейчас существует множество различных препаратов и все они весьма эффективны от вредителей.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

https://youtu.be/LFt3RSbIVi8

Секреты выращивания картофеля

Казалось бы, нет ничего проще чем сажать картофель, и все нюансы этого процесса знают все огородники и дачники.  Тем не менее, каждый раз при каждой следующей посадке картофеля я открываю что — то абсолютно новое и неожиданное.

Рассмотрим основные правила,  иными словами сказать «главные секреты» высокого урожая картофеля.

Итак, первое, на что стоит обратить внимание  — это на посадочный материал.   Ведь именно качественные семена картофеля  — это залог хорошего урожая.   Замечено, что чем меньше клубень,  тем крупней он даст клубни и наоборот,  поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни, таким образом, чтобы на каждой части было по несколько глазков,  но при этом клубень  нужно разрезать не поперек, а вдоль. Так как самые качественные ростки появляются на так называемой «Вершине клубня».

Будьте внимательны, если же урожайность со временем становится хуже, то нужно купить новый посадочный материал.  Обновлять его рекомендуется раз в 5 лет или делать это хотя бы частично. Самой распространенной ошибкой большинства дачников,  является то, что картошка сажается много лет подряд на одних и тех же грядках. Необходимо хотя бы каждый год чередовать его,  к примеру с овощным культурами.

В идеале картофель должен возвращаться на прежние место не раньше чем через 3 года, а как показывает практика, именно из — за  этого картофель начинает вырождаться, клубни часто болеют из — за накопленных инфекции в почве.

В самой земле должно быть достаточное количество песка, для того чтобы обеспечить поступление кислорода к картофельным клубням.  И имейте в виду глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

Оптимальная глубина посадки это 8 -10 сантиметров, а схема посадки рекомендуется 80 на 35.  Помните, что густо посаженные растения будут недостаточно продуваться,  а из — за этого может вырасти вероятность развития фитофторозы.

Что же касается наиболее подходящего периода для посадки картофеля, то это примерно то время, когда на березах начинают распускаться листья.  Даже согласно народной примете начинать сажать картошку нужно тогда, когда березовые листочки станут размером с копеечную  монету.

Существует такая маленькая хитрость.  Для того чтобы получить крупные, вкусные клубни нужно слегка подломить ботву.  После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня, но проводить такую процедуру необходимо через 1-2 недели после цветения.

Имейте ввиду фитофтора никогда не развивается на почвах которые богаты медью, поэтому будет правильно если непосредственно перед посадкой обработать клубень раствором медного купороса, им же обрызгивают ботву, особенно в начальной стадии роста.  Но если вы заметили, что листья начинают чернеть от фитофтороза, то нужно сразу же обрезать ботву и сжигать.

По краям  картофельного поля можно высадить хрен, календулу  или ароматические травы, все они благоприятно воздействуют на здоровье картофеля.

А вот отпугивает колорадского жука такие растения как кориандр, котовник, бархатцы.  Их лучше высадить по краю картофельных грядок.

Что же касается ухода за картофелем, то он  заключается в окучивании, прополке, поливе и подкормке.  Очень важно организовать сбалансированное удобрение так односторонне подкормка картофеля вызовет однобокое действие. К примеру при увеличении количества калия и азота получаемого растением —  повышается массы,  а если же увеличить количество фосфорной кислоты — то повысится число клубней, поэтому каждый полезный элемент максимально эффективен сочетании с остальными питательными веществами.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров.

 

https://youtu.be/wtnf6NsWtxc

Что сделать, чтобы малины было много

Многие знают, как растет малина, но далеко не всем известно, что нужно сделать, чтобы ягода была вкусной, и урожай ее был большой и здоровый.  Давайте обозначим ключевые вещи, которые влияют на урожайность, иными словами, что нужно сделать, чтобы ягоды было много.

Итак, первое принципиальное условие щедрого урожая  — это шпалера.   Замечено. что с помощью шпалеры малина способна давать в 6 — 8 раз ягод больше.

Второе условие  — это обновление.  Малина не может вырождаться — это биологически невозможно.  Но не мало дачных  участков где малина это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.   Есть много примеров когда такую вырождающейся малинник садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.

Третье условие —  это выращивания рядами.  Ряды малины должны быть минимум 30 сантиметров шириной,  а если позволяет участок то лучше больше.  Расстояние между рядами полметра, чтобы было удобно проходить между ними, а также для обработки и сбора ягод.

Но обязательно и внутри ряда между кустами должно быть свободное место.  У меня кусты рассажены в ряду через 70 сантиметров друг от друга, но часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные растения растут вперемешку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.

Биология малины такова что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли.   Куст малины, это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль —  это тоже малина, никто ее не сажает, но каждый год она вырастает сама.  Для основного урожая поросль это сорняк, и как с любым сорняком с ней нужно постоянно бороться.

Именно поросль забирает на себя больше половины всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.  На практике поросль — это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины.

Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху и поэтому урожай на них также размещен по всей длине побега,  а не только на верхушке. А сами ягоды хорошо освещаться солнцем и обдуваются ветром, и поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Эти преимущества хорошо видны саженцах малины на 2 году жизни, так они еще не могут быть запущенными и это дает много ягод по всему побегу снизу доверху.

Надо приучить себя к тому, что у вас не будет большого урожая, если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины.  Уничтожать ее нужно острой лопатой, подрезая  примерно на глубине 3 — 5 сантиметров в земле.

Так же кроме распространенных неудачи нелишне помнить и простые советы.   Малина сама по себе такая культура у которой над землей  большой мир листьев, а корни всего лишь на 10 — 20 сантиметров в верхнем горизонте почвы.  Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на самочувствии растения, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30 только 10 веточек с ягодами, то есть вроде нет гибели куста, но и урожая тоже почти нет.  И тогда становится понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году, а это значит что плохой уход нынешнего года — это фундамент неурожая на будущий год —  такова биология.

И наконец, совет по поводу навоза.  Если нет навоза, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи перепревших сорняков или любой органики.  Не яблоня, не  смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине.

В природных условиях при отсутствии органики в поле, малина вообще не растет, а растет на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала.

Человек вроде все знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины, каким либо растительным материалом.

 

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

https://youtu.be/5-XxSUN6O60

Как посадить и вырастить перцы?


Как известно рассаду начинают выращивать за несколько недель или даже месяцев до высадки на постоянное место, но когда именно нужно начинать? Последние годы стало модно высаживать рассаду по лунному календарю или по разнообразным народным приметам. Если же придерживаться этого правила, то считается, что растения, высаженные на убывающую луну, будут безжизненными и слабыми.
Ну, давайте рассмотрим более рациональные сроки посадки исходя из особенностей каждого из растений.
Итак, рассмотрим особенности выращивания перца.
В январе высадкой семян перчиков заниматься еще рано, так как в первый зимний месяц слишком мало света и это может привести к тому, что перцы будут очень слабыми и вялыми, и в результате из таких слабых растений вы не получите хороший урожай.
Для начала о том, когда нужно сажать перец, посмотрите информацию на самом пакетике с семенами. Имейте в виду что перцу подходит исключительной рассадный способ выращивания, так как у него очень длительный период всходов от 120 до 150 дней.
В основном первые посадки необходимо сажать примерно в середине февраля, всходят семена перцев не всегда хорошо. К примеру, если они были пересушенными производителем, то время всходов может увеличиться до нескольких недель.
Обратите внимание! Семена «своих» перцев всходят обычно очень быстро, им примерно потребуется около недели. Но вот покупные семена тоже могут взойти, конечно же, через неделю, но чаще требуется примерно 2 — 3 недели до появления 1 ростков.

Объясняется тем, что покупные семена подвергаются механической обработке, и плюс ко всему они еще и пересушиваются, это делается для того, чтобы продлить срок хранения.
Высаживать семена надо ориентировочно с 15 по 20 февраля, то есть вторая и даже третья декада этого месяца, является идеальным временем для посадки семян перца.
Самый поздний срок для тех, кто немножко замешкался, это середина марта. Имейте в виду, если высадить семена перца позже, то рассчитывать на полноценные плоды в этом году уже не придется.

Итак, как сажать семена перца.

Как не странно, но опытные садоводы советуют не вымачивать семена перца заранее, так как эта процедура ускорит их прорастание всего на несколько дней. Для того чтобы всходы не появились не сбросив оболочки от семечка, то почву перед посадкой необходимо увлажнить, но не сильно, не до грязи, а так вполне умеренно.
Если вы делаете грунт самостоятельно, то в него можно добавить гумм. В таком случае не понадобиться дополнительная подкормка.
Итак, ссаживайте семена в подготовленный грунт, но не глубже 2 — 3 сантиметров, затем емкости обязателено накройте полиэтиленом и храните в помещении, где температура находится в пределах 22 — 25 градусов. Периодически проверяйте, не появились ли первые всходы, этот момент очень важно не пропустить, так как при появлении первых всходов нужно сразу снять пакет и перенести рассаду в более прохладное помещение.
Помните, что перец очень любит свет и тепло, и поэтому обеспечьте рассаде температуру примерно в 20 градусов.
Обязательно организуйте дополнительное освещение, особенно если дни стоят пасмурные. Помните, что в отличии от помидоров, перец не любит пикировку и пересадку, потому что у них легко обрываются и долго восстанавливаются сосущие волоски, поэтому лучше всего использовать специальные торфяные стаканчики, которые при высадке в открытый грунт просто превратятся в перегной.

Ну а если такие стаканчики вам не удалось найти или вам не нравится работать с ними, то сейте перцы сразу в пол литровые емкости, примерно по 3 семечка в каждый стакан на расстоянии 2 — 3 сантиметра друг от друга.
Поливать рассаду следует не часто, лучше теплой водой комнатной температуры или немного ее подогреть. Достаточно будет до раза в месяц, но вот опрыскивание перцы любят.
Постоянно наблюдайте за состоянием рассады, чтобы в случае необходимости увеличить полив, так как перец очень плохо переносит пересыхание почвы.
И наконец, коренастую мощную рассаду, можно будет смело пересаживать в открытый грунт в возрасте ориентировочно 60 — 80 дней.
В это время на кусте уже появятся первые бутоны. Приблизительное время высадки нужно определить по окружающей температуре, но ориентировочно первая декада июня, в это время риск наступления заморозков уже минимален.
Итак, подводя итоги, подчеркнем, что соблюдение нескольких простых правил, поможет вам собрать большой хороший урожай сочного перца.
Это всегда перцу создавать как можно больше тепла и света, не пожалейте для каждого ростка отдельную емкость, не перекармливайте и не заливайте рассаду перца водой.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

https://youtu.be/BKKC8vSUe94

Когда сажать ПЕРЦЫ на рассаду

Так как наступает пора первых самых ранних посевов  семян на рассаду, то самое время задуматься о том, как нам посеять семена болгарского перца, и при этом не совершить ошибку со сроками посева.

Так как залогом получения высоких урожаев является своевременная высадка рассады, то для начала нужно определиться, куда будет предназначаться рассада в открытый грунт или же в теплицу.  И опять же таки, методом обратного отсчета вычислить срок посева семян, с учетом климатических условий региона вашего проживания.

Итак сделать это совсем не сложно.  Начну я с того, что оптимальный возраст для высадки рассады перца в открытый грунт это 65 — 75 дней, плюс к этому, не забудем прибавить еще неделю от посева до всходов.  Теперь, исходя из этих данных, определяем оптимальные сроки применимые для своего региона.

К примеру, в южных регионах стабильно теплый период наступает на вторую половину апреля, ведем обратный отсчет и получаем, что сроком посадки семян сладкого перца на рассаду является ориентировочно середина февраля.

В средней же полосе теплый период наступает во второй декаде мая, а это значит, берем точку отсчета ориентировочно середина  мая, отсчитываем в обратную сторону 80 дней и получаем необходимый период посева с середины февраля по начало марта.

Кстати посев ультра — ранних и скороспелых сортов производят в более позднее время, и поэтому всегда учитывайте рекомендуемые сроки посадки, которые указаны на упаковке.

А в более северных районах, посев осуществляется во второй декаде марта, по той простой причине, что в тех районах опасность заморозков сохраняется вплоть до июня.  Но так как в тех районах в открытом грунте плодоношение заканчивается с наступлением холодов и иногда это может быть даже в сентябре, то нужно к началу июня все — таки уже иметь хорошую, окрепшую рассаду, которая готова к высадке в грунт.  Или же, при более поздней высадке плоды просто не успеют вырасти и созреть.

При этом биологически развитая рассада перца, должна быть высотой 20-23 сантиметра с восьмью листьями,  и может быть, даже уже с наметившимся первыми бутонами.

Кстати, в отличие от томатов, семена перца, быстро теряют хорошую  всхожесть, и уже года через три, они становятся непригодными.

А как провести предпосевную подготовку семян, проверить их на всхожесть, отсортировать, мы вам расскажем в следующем обзоре.  Ведь именно обработка в питательном растворе даст более дружные всходы, усилит обмен веществ, да еще и подавит болезнетворные начало.

А так как я уже сказала семена перцев быстро лишаются всхожести, то многие дачники предпочитают брать свежие семена от предыдущего урожая, которые собрали собственноручно, и именно такие семена перед посевом нужно обязательно подвергнуть дезинфекции.

И наконец, помните, что световой день в феврале, он еще очень короткий и поэтому при таких ранних посевах обязательно понадобится дополнительное освещение до 14 часов в сутки.

А для любителей выращивания рассады по лунному календарю, напоминаю, что для посева семян перца, наиболее подходящая фаза — это растущая луна.

И помните, что если сеять семена слишком рано, то рассада вырастет крупной, раскидистой и на момент высадки, кусты уже могут иметь даже несколько завязавшихся плодов.  Казалось бы что может быть еще лучше, но сама пересадка — это неизбежные травмы корней, в результате чего в дальнейшем, растение будет тратить все силы на восстановление корневой системы,  вместо того чтобы пускать их на развитие плодов.  Именно поэтому рассада обычно надолго замирает в росте, а уже завязавшиеся плоды вырастают мелкими и зачастую деформированными.

При этом новые плодоношения задерживаются, поэтому соревнования огородников под названием  «Кто посеет раньше»  не всегда уместно, так как переросшая рассада практически всегда при высадке в открытый грунт значительно проигрывает даже не доросшей.

С вами был сайт svoe.org, пишите свои комментарии и до новых обзоров. Пока.

 

https://youtu.be/tzX2UPJvBX8